Брно, второй по величине город Чехии, легко принять за Прагу в уменьшенном масштабе: по историческому центру рассекают трамваи, вокруг старые площади, барочные здания и мощеные улицы. Но за этим знакомым центральноевропейским пейзажем скрывается совсем другая история: бывший политический центр Моравии, королевская крепость, одна из самых знаменитых тюрем Европы, подземная костница и квартал модернистских вилл, где был подписан документ о распаде Чехословакии. В продолжении совместного с Ecolines цикла путешествий мы приехали в Брно, чтобы разобраться, почему этот город вполне мог бы претендовать на звание «второй столицы» Чехии — и почему ему, кажется, оно не особенно нужно.
Читать на OnlínerНаш Брно начинается не с мощеных улочек, не с красивой площади и даже не с замка. Если приезжаешь сюда на автобусе, сначала оказываешься на самой обычной автостанции — а дальше город предлагает небольшой квест.
Нужно пройти сквозь торговый центр, затем пробраться через масштабную стройку (плакаты на ограждениях обещают некий навороченный многофункциональный комплекс), которая на момент нашей поездки заметно усложняла маршрут до центра. Следующие минут пятнадцать вокруг любуемся вот такими контрастным видами — может, не самыми открыточными, но все-таки имеющими свой индустриальный вайб.
Оживленная площадь перед железнодорожным вокзалом оставляет ощущение важного транспортного узла, что, впрочем, недалеко от правды. Железная дорога связала Брно с Веной еще в 1839 году. Первоначальный вокзал был тупиковым, а уже через несколько лет линию продлили дальше на север.
Довольно быстро, кстати, становится заметной и другая транспортная особенность Брно — трамваи. Они здесь не выглядят отдельной системой, как, допустим, в Минске: утопленные в асфальт и брусчатку рельсы проходят через исторический центр — между старой застройкой, площадями и узкими улицами, по ним без какой-то особой регулировки ходят люди и ездят автомобили. Первая конная трамвайная линия появилась в Брно еще в 1869 году — город стал четвертым в Австро-Венгрии с общественным транспортом после Вены, Буды и Пешта.
Ну и наконец мы попадаем в тот Брно, ради которого сюда обычно и приезжают, — со своей староевропейской архитектурой он вроде бы сильно напоминает Прагу, но в то же время абсолютно не ощущается как суетливая туристическая Мекка с вечно тусовочным центром. А значит, больше настраивает просто на неспешные прогулки и спокойное впитывание собственной истории.
Город получил статус королевского в 1243 году и постепенно стал политическим и административным центром западнославянского региона Моравия. Здесь заседали органы сословного управления, работали суды, формировалась городская администрация. У Брно, конечно, нет никакого официального и даже более-менее закрепившегося в обиходе статуса «второй столицы» Чехии, однако заметно, как за последние несколько веков он оформился сам собой: в нескольких кварталах исторического центра собралось слишком много не просто красивых зданий, а мест, где принимались решения для целой большой области, почти что страны внутри страны.
Одна из главных точек — Старая ратуша. Это старейшее сохранившееся светское здание Брно: городская администрация работала здесь с 1373 по 1935 год. Самая старая его часть относится примерно к 1240 году, позднее к ней добавлялись часовня и другие помещения.
В арке Старой ратуши есть еще один персонаж, которого невозможно не заметить, — знаменитый брненский «дракон». На самом деле это крокодил, подвешенный к потолку прохода. Согласно легенде, когда-то он терроризировал жителей Брно, пока один хитрец не придумал накормить его бычьей тушей, начиненной негашеной известью. Видимо, эта городская байка когда-то настолько впечатлила брненцев, что крокодил стал одним из символов города.
С ратушной башни еще и открывается один из самых красивых и детальных видов на весь центр Брно — не пожалейте €1 в местной валюте и пяти минут на подъем по деревянным лестницам, чтобы им насладиться.
От Старой ратуши выходим на площадь Свободы — бывший Нижний рынок и фактически главную площадь Брно. Здесь хорошо соседствуют несколько совершенно разных эпох. В центре стоит современный астрономический «орлой», установленный в 2010 году в память о шведской осаде 1645 года. Каждый день в 11:00 один из четырех механизмов выпускает стеклянный шарик. Время выбрано не случайно: согласно городской легенде, в последний день осады шведский командующий решил прекратить атаку, если город не падет до полудня. Брненцы якобы узнали об этом и пробили полуденный звон на час раньше — в 11:00, после чего шведы ушли.
Рядом стоит гораздо более старый памятник — раннебарочный чумной столб. Его начали устанавливать после эпидемии 1679—1680 годов, а нынешний облик сложился в результате работ нескольких мастеров в конце XVII века. Вокруг центральной колонны стоят четыре святых, которых почитали как защитников от чумы: Себастьян, Рох, Карл Борромео и Франциск Ксаверий. На вершине — Дева Мария с младенцем. Это не просто декоративная колонна: такие памятники в католической Европе ставили как благодарность за прекращение эпидемии.
Дальше маршрут проходит через Зеленый рынок — одну из старейших площадей города. Здесь стоит огромный барочный Дитрихштейнский дворец, построенный в 1614—1618 годах кардиналом Франтишеком Дитрихштейном как одна из резиденций своего рода. В этом доме успели пожить или остановиться люди совершенно разного масштаба: в 1620 году здесь принимали «зимнего короля» Фридриха Пфальцского, в 1748-м — Марию Терезию, эрцгерцогиню Австрии и мать Марии-Антуанетты, а в октябре 1805-го, перед Аустерлицким сражением, — русского генерала Михаила Кутузова. С 1911 года дворец принадлежит Моравскому земскому музею.
Неподалеку странный мальчишка, которого мы сначала вообще не узнали. Оказалось, что это Моцарт. В декабре 1767 года 11-летний Вольфганг Амадей действительно приехал в Брно с отцом и сестрой и выступил в театре «Редута». Современная скульптура появилась перед театром в 2008 году и специально сделана немного нелепой: взрослая голова Моцарта установлена на детском теле.
Отсюда уже несколько шагов до Доминиканской площади и Новой ратуши. Место бывшего доминиканского монастыря постепенно превратилось в один из главных административных центров Моравии: здесь размещались королевский трибунал и другие провинциальные учреждения. В 1935 году городская администрация наконец покинула Старую ратушу и перебралась сюда.
Получается почти символическая смена декораций: средневековый центр заканчивается, а вместе с ним заканчивается и первая часть нашего маршрута. Дальше дорога идет вверх — к Шпильберку, который из королевского замка превратился в одну из самых знаменитых тюрем Европы.
Путь от исторического центра к Шпильберку заодно становится неплохой разминкой для ног: замок стоит на холме над Брно, к нему нужно подниматься будто в гору, с заметным усилием. Внизу остается плотная застройка Старого города — впереди постепенно появляются крепостные стены, бастионы и глубокие рвы.
Сегодня замок и холм — это что-то вроде городского культурно-развлекательного пространства: внутри работает музей, проходят концерты и выставки, а на склонах разбит парк. Но бо́льшую часть своей истории Шпильберк был местом, где власть скорее защищалась от иностранцев и собственных горожан, а не приглашала их приятно провести вечер. Замок начали строить в XIII веке как королевскую крепость, в XIV столетии он стал резиденцией маркграфов — председателей исполкомов приграничных областей. За следующие пару веков его роль изменилась почти до неузнаваемости: из представительского замка он превратился в важнейшую крепость Моравии.
Особенно пригодился Шпильберк во время Тридцатилетней войны. В 1645 году Брно выдержало трехмесячную осаду шведской армии, которая значительно превосходила защитников численностью. Крепость на холме сыграла в обороне города важную роль, а после войны Габсбурги уже не собирались оставлять ее в прежнем состоянии. В течение следующего столетия Шпильберк перестраивали в мощную барочную цитадель с бастионами, новыми укреплениями и казематами. В 1742 году завершили систему длинных сводчатых помещений, встроенных в старые рвы. Их первоначальное назначение было военным: северные казематы могли вместить до 1200 солдат, южные использовались для хранения запасов.
И только потом Шпильберк стал знаменит не как крепость, а как тюрьма. В 1783 году император Иосиф II решил использовать казематы в рамках реформ австрийской пенитенциарной системы. Вскоре здесь появились камеры для особо опасных преступников, в том числе на пожизненном заключении. Уже в конце XVIII века сюда начали отправлять участников антигабсбургских движений, а в XIX столетии Шпильберк получил название «тюрьмы народов»: здесь сидели венгерские якобинцы, итальянские карбонарии и польские революционеры.
Среди последних особенно известны участники Краковского восстания 1846 года — почти 200 человек оказались в заключении в Брно. Одним из самых знаменитых узников был итальянский поэт Сильвио Пеллико, член движения карбонариев — интересно, что в местах его заключения мы бываем уже не впервые. После освобождения Пеллико написал книгу «Мои темницы», которая сделала Шпильберк известным далеко за пределами Австрийской империи. Здесь же до конца жизни сидел Франц фон Тренк — австрийский военный, одна из самых противоречивых фигур XVIII века. Позже его мумифицированное тело окажется совсем в другом месте Брно — в крипте капуцинов, куда мы еще доберемся.
В 1855 году император Франц Иосиф I отменил гражданскую тюрьму, после чего крепость снова использовалась в военных целях. В XIX и XX веках Шпильберк успел побыть казармой нескольких армий, а во время Второй мировой здесь разместился вермахт. После войны крепость использовала чехословацкая армия, пока в 1960 году сюда не переехал Музей города Брно.
Сейчас Шпильберк воспринимается прежде всего как прогулочная локация с одним из лучших обзорных пунктов города. Полюбовавшись видами, спускаемся обратно — на этот раз уже не в тюремные казематы, а под улицы самого города.
У Брно есть занятная особенность: под улицами, площадями и церквями сохранился отдельный город — с погребами, криптами, костницей, старыми инженерными сооружениями и даже водохранилищами. Причем это не один цельный подземный маршрут: разные объекты относятся к разным эпохам и рассказывают совершенно разные истории.
После Шпильберка логично начать с самой знаменитой части подземного Брно — костницы под церковью Святого Якуба. Кладбище рядом с храмом существовало еще в XIII веке и находилось внутри городских стен. По мере роста Брно места для новых захоронений становилось все меньше, поэтому здесь использовали довольно практичную систему: примерно через 10 лет после погребения могилу вскрывали, останки переносили в специальные подземные помещения, а освободившееся место использовали для следующего захоронения. Особенно быстро костница заполнялась во время эпидемий чумы и холеры, а также после войн и осад.
В результате под церковью оказалось более 50 тыс. человеческих останков — сейчас это вторая по величине костница Европы после парижских катакомб. В 1784 году в рамках реформ Иосифа II кладбища при церквях были закрыты, а костницу постепенно перестали использовать. Затем о ней на долгое время просто забыли. Обнаружили подземные помещения заново только в 2001 году во время исследования подземелий Брно, а для посетителей их открыли в 2012-м.
Внутри нет ожидаемого от подобной туристической достопримечательности жутковатого эффекта «Смотрите, сколько здесь черепов». Кости лежат достаточно плотно, местами образуя почти геометрические стены и насыпи, а кирпичные своды и приглушенный свет делают пространство похожим скорее на археологический объект. При этом за каждой из этих костей когда-то была судьба конкретного человека, а за самой костницей — довольно прозаическая проблема любого средневекового города: люди продолжали умирать, а места для кладбищ внутри стен не прибавлялось.
Антропологические исследования показали, что среди погребенных здесь действительно были жертвы эпидемий, Тридцатилетней войны и шведской осады Брно. Поэтому костница — это не просто коллекция останков, а довольно точная история того, чем оборачивались для города войны и болезни.
Если у костницы главный герой — безымянная масса горожан, то в крипте капуцинов все наоборот: здесь смерть можно буквально рассматривать по отдельным биографиям. Крипта находится под церковью Обретения Святого Креста на Капуцинской площади и использовалась для захоронений с 1656 по 1784 год.
Здесь хоронили монахов ордена и его благотворителей — всего около 200 человек, примерно 150 из которых были капуцинами. Благодаря системе вентиляции в крипте постоянно циркулировал воздух, поэтому тела постепенно мумифицировались естественным образом. До наших дней сохранились и оригинальные барочные расписные гробы, хотя бо́льшая часть мумий покоится просто на каменном полу: это часть аскетичной похоронной традиции капуцинов.
Самый известный человек в этой крипте — барон Франц фон Тренк, тот самый командир пандуров, о котором мы уже говорили в предыдущей части. Тренк умер заключенным Шпильберка в 1749 году, а похоронить его в крипте капуцинов разрешили после того, как он перед смертью раскаялся и завещал монахам значительную сумму. Недавно история Тренка получила продолжение: в 2017-м в крипту вернули большой палец левой руки, который более ста лет хранился в брненском музее, — зачем кто-то когда-то забрал его у мумифицированного тела, неизвестно.
Еще одна точка подземного маршрута — место, которое лучше всего показывает другую сторону Брно: город промышленный, инженерный и довольно практичный. Под Желтым холмом, между улицами Тврдого и Томешова, спрятаны три огромных резервуара для воды. Первый построили в 1874 году, второй — в 1894-м, третий — в 1916—1917-м. Они были частью Писаржского водопровода, который появился в XIX веке, когда старых источников уже перестало хватать быстро растущему Брно. Город расширялся, фабрики требовали все больше воды, а существующая система постепенно переставала справляться с нагрузкой.
Первый резервуар проектировал английский инженер и строитель Томас Докври. Его конструкция оказалась настолько необычной, что сегодня водохранилище выглядит скорее как подземная архитектурная декорация, чем как обычный инженерный объект. Резервуар целиком сложен из кирпича, без стали, дерева и железобетона. Мощные стены соединены сводами, а пол устроен системой обратных сводов, которые вместе с боковыми стенами образуют единую несущую конструкцию.
Через 20 лет одного такого сооружения уже не хватало. Второй резервуар получился еще больше: примерно 35×55 метров при высоте 6,5 метра. Внутри 70 кирпичных колонн, соединенных арками и поддерживающих систему сводов. Его вместимость составляла около 8,7 млн литров.
Третий резервуар принадлежит уже другой технологической эпохе. Его построили из бетона, причем внутри находятся две отдельные емкости. К этому моменту Брно получило новый Брезовский водопровод, запущенный в 1913 году. Он подавал в город более качественную родниковую воду из района Банина, поэтому старый Писаржский водопровод постепенно переключили на технические и промышленные нужды: полив садов, мойку улиц, промывку каналов.
Всего три водохранилища вмещали более 33 млн литров воды. Они продолжали работать почти весь XX век и были окончательно выведены из эксплуатации только в 1997 году. После этого помещения оставались пустыми и законсервированными. В 2019 году весь исторический водопроводный комплекс получил статус культурного памятника, а с 2024-го открыт для публики.
После Старого города и подземелий маршрут уводит нас в другую эпоху — в квартал вилл. В Брно они появились не случайно: в конце XIX — начале XX века город быстро разбогател благодаря промышленности. Предприниматели строили себе большие дома за пределами плотного исторического центра, а архитектура постепенно становилась способом показать не только состояние владельца, но и его представление о современной жизни. Особенно много таких домов появилось в районах Черна Поле и Писарки.
Среди владельцев вилл были в основном текстильщики, накопившие состояние на производстве и торговле. Их особняки в разных архитектурных стилях — от модерна до межвоенного авангарда — одновременно были жилыми пространствами и своеобразными визитными карточками семей. Одним из таких домов стала вилла Лёв-Беер на улице Дробного. В 1903—1904 годах ее построили для семьи промышленника Морица Фурманна, а в 1913-м здание купил Альфред Лёв-Беер, крупный текстильный предприниматель.
Но самое интересное произошло не с самой виллой, а с ее участком: часть земли Альфред Лёв-Беер позднее отдал своей дочери Грете, вышедшей замуж за Фрица Тугендхата, тоже крупного фабриканта. В 1928 году супруги решили построить собственный дом в Брно. Для проекта пригласили немецкого архитектора Людвига Миса ван дер Роэ, уже известного своими радикальными представлениями о современной архитектуре.
Получившийся дом мало напоминал традиционную богатую виллу: вместо декоративного фасада главным архитектурным приемом стали свободное пространство, большие стеклянные поверхности, террасы и связь интерьера с садом.
Основной жилой этаж представляет собой почти единое пространство, которое делится не капитальными стенами, а отдельными материалами и элементами интерьера. Для этого использовали, в частности, редкие сорта дерева и оникс. Если смотреть на виллу современным взглядом, то она может показаться слишком базовой и даже скучноватой, но почти сотню лет назад это был удар под дых всем представлениям о том, как должно выглядеть жилье богачей.
Бо́льшая часть главного этажа отдана зимнему саду, гостиная через огромные окна соединяется с террасой, а дальше пространство продолжается уже в саду. При этом техническая сторона дома была умной даже по нынешним меркам: в подвале находилось оборудование центрального отопления и кондиционирования, а большие окна имели электрический механизм открывания.
История самой семьи оказалась гораздо менее благополучной, чем история их дома. Тугендхаты происходили из немецкоязычной еврейской среды Брно. В 1938 году, после усиления нацистских преследований, они были вынуждены покинуть Чехословакию. Виллу заняли сначала немецкие власти, затем она пострадала в военное время. После войны здание национализировали. В 1950 году его передали государству, а в 1980—1985-м провели первую крупную реставрацию. В 2001 году Тугендхат внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как один из самых значимых памятников европейского модернизма.
Есть у Тугендхат и совершенно другая историческая роль, уже не связанная с архитектурой. 26 августа 1992 года в этой гостиной встретились премьер-министр Чехии Вацлав Клаус и премьер-министр Словакии Владимир Мечиар — чтобы подписать договор о разделе Чехословакии, которая после падения коммунистического режима продержалась как единое государство всего пару лет. Брно для этого выбрали с чисто символической точки зрения — как город, находящийся посередине между Прагой и Братиславой.
Добираться в слегка удаленный от центра район стоит не только ради Тугендхата: на нескольких улицах вокруг продолжается тот же архитектурный разговор. Здесь можно встретить дома эпохи модерна, межвоенный функционализм, проекты известных брненских архитекторов и просто дорогие частные здания 1920—1930-х годов.
Именно в этот период Брно получил репутацию одного из главных центров функционализма в Чехословакии. Новое направление быстро распространилось по городу, а среди его архитекторов были чехи, немцы и евреи. В этом смысле брненские виллы — это не случайная коллекция дорогих домов, а часть гораздо более масштабного изменения города и страны: промышленное богатство, новая буржуазия и архитектура европейского уровня сошлись здесь в одном квартале.
После пары дней прогулок по Брно приходим к выводу, что он, кажется, и не пытается спорить с Прагой за звание главного города Чехии. У этого места совсем другой характер — более камерный, местами немного странный и при этом очень цельный, своя политическая роль и архитектурная традиция. Возможно, именно поэтому ему и не особенно нужна приставка «вторая столица»: у него достаточно собственной истории, чтобы быть просто классным городом Брно.
Ecolines — международный регулярный автобусный перевозчик.
В автобусах удобные кресла, мультимедийные планшеты, туалет, розетки для зарядки мобильных устройств, безлимитный интернет на всех маршрутах, бесплатные горячие напитки.
Маршруты из Беларуси в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Германию, Чехию, Нидерланды, Россию. Бонусная программа. Скидки для различных категорий пассажиров.
Билеты на сайте, в мобильном приложении, в офисе и у агентов компании.
Спасибо, что выбираете нас!
+375 (29) 353-30-60
Нравится читать Onlíner? Добавьте наши новости в «Основные источники» Google
Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро
Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by