Вместе с «Белкарт» мы продолжаем гулять по «самым-самым» городам Беларуси — местам, которые лидируют в рейтинге населенных пунктов страны по любому небанальному параметру. На этот раз отправились в самый холмистый город. Получить такой статус в стране равнин, лесов и болот — задача непростая, но с ней успешно справился Мозырь. Одна из столиц белорусского Полесья пусть и не может похвастаться обилием памятников архитектуры или развитым пешеходным центром, зато обладает по-настоящему уникальным «горным» ландшафтом, который и местные, и приезжие не устают сравнивать то со Швейцарией, то с Закарпатьем. Нам этого хватило с лихвой — проведя в Мозыре один день, можем смело утверждать, что это лучший город Беларуси для красивых прогулок.
Читать на OnlínerЕсли вы (как, собственно, и мы) захотите попасть в Мозырь на автомобиле с левого берега Припяти, то сделать это можно будет по одному из двух мостов: старому или новому. На словах все звучит максимально просто, на деле же здесь есть риск слегка сбиться с маршрута, столкнувшись с небольшой локальной головоломкой. Между собой мозыряне часто называют «новым» мост, ведущий к ландшафтному заказнику и деревне Бобреняты, — его построили в 1991 году. А «старым» — второй по длине белорусский шоссейный мост, открытый… осенью 2025-го.
Дело в том, что до закрытия на реконструкцию он действительно был не просто старым, а старейшим непрерывно действующим путепроводом Беларуси: соединял берега Припяти с 1958-го. Меньше года назад мост наконец обновил облик, покрепчал, помолодел — и мгновенно стал главной современной архитектурной гордостью Мозыря. Но вот прежнее прозвище пока еще не успело выветриться из обихода.
Сам по себе «новый-старый» мост и вид с него на Припять — это уже неплохой повод заехать в Мозырь именно по трассе P-131. Однако на этом наши архитектурные гештальты в городе, который архитектурой (что новой, что старой) славится, кажется, в последнюю очередь, не заканчиваются. Пробираемся чуть дальше, до пересечения улицы Рыжкова с улицей Пушкина, и натыкаемся на руины когда-то явно роскошного здания образца позднего модерна — возможно, снаружи самые красивые из тех, что можно найти в белорусских райцентрах.
Первая мысль: здесь явно было какое-нибудь графское имение. На самом же деле здание почти сотню лет служило уездной больницей. Поиски живописных руин старых больниц, кажется, становятся традицией наших путешествий по «самым-самым» городам — в общем-то, почему бы и нет.
Жители города повторяют легенду о том, что примерно в 1910 году комплекс возвел некий зажиточный мозырянин и сначала сделал себе там усадьбу. Под названием «Бывший городской особняк» объект фигурирует и в списке историко-культурных ценностей. Однако некоторые краеведы уверяют, что это ошибка: нынешняя заброшка изначально создавалась как больница. В пользу этой версии говорит любопытная деталь: декоративные элементы фасада в точности повторяют оформление корпусов Киевского политехнического института, открытого несколькими годами ранее. Вряд ли бы какой-то шляхтич стал строить себе копию административного здания, а вот медики могли.
После революции и гражданской войны больница продолжила работать уже в советской системе здравоохранения. Позже рядом появились типовые лечебные корпуса. В конце XX века медслужбы начали переезжать в новые здания, и исторический корпус оказался заброшен. Несмотря на статус памятника архитектуры, полноценной реставрации так и не произошло. В 2000-х здание стало самой известной городской заброшкой со всеми вытекающими, популярным спотом для фотографов и местом сбора различных тусовок разной степени андеграундности.
Следов их пребывания внутри достаточно, однако мы рекомендуем ограничиться лишь снимками здания снаружи: брождения по обломкам кирпичей, треснувшим лестницам и остаткам деревянных перекрытий — занятие далеко не самое безопасное.
Проезжая глубже к центру города, обсуждаем то, ради чего мы здесь, в общем-то, и собрались: знаменитые мозырские холмы и овраги. Именно они сформировали облик, характер и идентичность Мозыря, да и просто сделали его максимально непохожим на большинство белорусских населенных пунктов. Слышали что-то про «маленькую Швейцарию»? Обычно подобные громкие сравнения на деле быстро превращаются в мем по типу «ожидание — реальность» — но не в случае с Мозырем. Полесский райцентр и правда будто бы телепортировали откуда-то из подножия Альп — такое ощущение складывается, даже когда город еще виден лишь из окна авто, а во время пеших прогулок усиливается десятикратно.
Обычно Беларусь представляют как страну равнин, болот и лесов. Уже в окрестностях Мозыря этот образ ломается: здесь появляются крутые подъемы, глубокие балки, склоны и перепады высот. Город стоит на правом берегу Припяти, на северной части Мозырской гряды — крупного ледникового образования, которое сформировалось около 300 тыс. лет назад. Когда ледник двигался с севера на юг, он оставил здесь огромные массы песка, глины, суглинка и камней. Вода начала постепенно размывать рыхлые породы, создавая сложную систему оврагов и ложбин.
В обычных городах улицы прокладывают по сетке — здесь это, понятное дело, было невозможно. Мозырские улицы либо идут по вершинам холмов, либо спускаются в низины, повторяя линии древних склонов. Поэтому в городе серпантины, неожиданные перепады высот и районы, которые буквально находятся «на разных этажах». Местные даже само городское пространство меряют не кварталами и длинами, а рельефом: в разговорах о маршрутах то и дело проскакивают слова типа «внизу», «наверху», «через овраг», «за горой».
Мозырские овраги имеют и природоохранный статус. В 1986 году рядом с городом был создан заказник «Мозырские овраги», который позже получил статус республиканского. Его территория занимает более 1 тыс. гектаров и включает сложную систему балок, лесов и склонов. Мозырь — это едва ли не единственное место в Беларуси, где можно попробовать почти полноценный горный хайкинг, и за комфортной его версией стоит как раз направиться в «официальные» овраги. Мы же выбрали еще более дикий вариант, ради которого, как ни удивительно, даже не нужно выезжать за городскую черту.
Добираемся до самого конца улицы Рыжкова и с парковки торгового центра «Бобровский» спускаемся к началу длинной «тропы здоровья», прорезающей огромный зеленый массив. Сравнительно недавно заасфальтированную тропу мозыряне ценят именно за сочетание городской доступности и ощущения дикой природы: с одной стороны — дома, дороги и городская инфраструктура, с другой — лесные склоны, балки и перепады высот. Если хочется несколько километров тишины и созерцания, просто, ни о чем не думая, идите вперед по тропе. Ради более экстремального похода придется наугад нырнуть вглубь леса.
Тут уже, как говорила новоиспеченная мозырская звезда интернета, «у каждого своя дорожка»: никаких конкретных маршрутов по оврагам вам толком не подскажут ни местные, ни тем более онлайн-карты, на которых эта территория выглядит как сплошное зеленое пятно. Зато в реальности — вот какая красота. Нам, привыкшим к классическим скучным равнинам, местами даже было сложно поверить, что это все еще Беларусь, а не, допустим, склоны каких-нибудь румынских Карпат.
К слову, о горах. Мозырь — один из немногих городов Беларуси, где можно кататься на горных лыжах не на искусственно созданной насыпи, а на настоящем природном склоне. Да, фраза «Я занимался горнолыжным спортом на белорусском Полесье» для чужака может прозвучать как абсурдный анекдот, но в Мозыре в ответ на нее лишь пожмут плечами: город еще тысячелетия назад получил буквально готовую природную арену для зимнего спорта.
Еще в советское время местные зимой превращали крутые склоны в стихийные горки для катания на санках, лыжах и обрезках линолеума (наверняка у каждого мозырянина найдется пару связанных с этим историй — как веселых, так и болезненных). Позже появилась идея создать полноценную спортивную инфраструктуру. Так в Мозыре появился настоящий горнолыжный комплекс, примыкающий к загородному заказнику — плюс еще один балл в копилку сравнений со Швейцарией. Летом, понятное дело, «горнолыжка» не функционирует, поэтому сама по себе нам не интересна. Подниматься на своих двоих будем в другую гору, которая находится прямо через дорогу.
Гора Шайтан, она же Шайтанка, — одно из самых загадочных мест Мозыря. Она находится на стыке улиц 17 Сентября, Фрунзе и Калинина, рядом с парком Дружбы. Холм почти идеальной конусообразной формы резко выделяется среди окружающего рельефа, из-за чего его происхождение издавна обрастало легендами. Самая известная рассказывает, что однажды черт, убегая до рассвета с полной шапкой украденных куриных яиц, выронил одно из них. Упав на землю, яйцо не разбилось, а превратилось в высокий холм.
Название Шайтан появилось, вероятно, уже после татаро-монгольского нашествия, когда в местной речи распространились тюркские слова. У жителей средневекового Мозыря необычная гора ассоциировалась с местом обитания нечистой силы. Долгое время существовала и вполне научная версия: краеведы середины XX века считали, что Шайтанка — искусственный курган XIII столетия, связанный с пребыванием татарских войск на Мозырщине после разорения города в 1241 году. Предполагалось, что здесь могли быть похоронены погибшие воины Орды.
Однако археологические исследования 1980-х годов опровергли и эту гипотезу: холм оказался древним языческим капищем, где еще до крещения Руси проводились религиозные обряды. Обнаружить следы язычников на Шайтанке можно было еще буквально пару лет назад: на вершине холма стояли деревянные идолы. Теперь от них остались лишь обрубки, а на месте самих фигур высадили клены. Так что единственный ритуал, который нам удалось здесь провести, — это щелкнуть очередной необычный вид на верхушки городской застройки, пробивающиеся сквозь зелень.
Приспосабливаясь к жизни на холмах, местные постепенно превратили Мозырь еще и в город лестниц. Их здесь больше четырех десятков, и многие появились не ради красоты, а потому, что другого способа быстро попасть из одного района в другой попросту не существовало. Там, где в равнинном городе проложили бы хотя бы какой-нибудь узенький переулочек, в Мозыре просто появлялся длинный ряд ступенек.
Сегодня они стали одной из главных городских особенностей. Причем лестницы здесь очень разные: бетонные, металлические, деревянные, совсем новые и почти не изменившиеся за десятилетия. Некоторые настолько удачно вписаны в рельеф, что больше напоминают масштабные арт-объекты из музея современного искусства: бесконечные марши, ломаная геометрия перил, пролеты, уходящие куда-то в кроны деревьев.
Если не знать о них заранее, то случайно встреченная конструкция за очередным поворотом может привести в неописуемый восторг. Поиск самых эффектных лестниц вполне можно превратить в отдельный городской квест — отличный повод отказаться от машины и увидеть Мозырь таким, каким его знают местные, любящие шутить о том, что в городе каждый день — это тренировочный день ног.
Пожалуй, самые известные лестницы ведут к учебным заведениям. Одна начинается неподалеку от Примостовой площади и поднимается к корпусу Мозырского государственного педагогического университета. Студентам приходится ежедневно преодолевать около 150 ступенек — вот вам и дополнительная пара по физре перед занятиями. Судя по всему, лестницу не так давно благоустроили: появились новые перила и лавочки на промежуточных площадках.
Но даже она уступает рекордсмену. Так называемая «лицейская» лестница, соединяющая Нагорную улицу со зданием областного лицея, насчитывает 297 ступенек и считается самой длинной в городе. Подъем по ней в обычном темпе занимает минут семь и наглядно показывает, насколько велик перепад высот в Мозыре.
Абсолютно другой вайб у старых деревянных лестниц. Одна из самых атмосферных соединяет частный сектор на улице Советской с улицей Опанского. Скрипучие, кое-где сильно обветшавшие ступеньки, крутой склон и дома, цепляющиеся за холм, в очередной раз создают ощущение, будто оказался где-нибудь в альпийской деревне, а не в белорусском Полесье.
Еще один живописный лестничный маршрут — от улицы Калинина к средней школе №10. Он довольно быстро перестает казаться чисто прогулочным: склон достаточно крутой, лестница петляет среди деревьев, а ты в этот момент жалеешь, что не прихватил с собой палки для хайкинга. Помните все эти рассказы дедушек и бабушек о том, с каким трудом «по лесам и горам» они добирались в детстве в школу? Переспросите на всякий случай, где это было, и если вдруг в Мозыре, то отнеситесь серьезно.
Если лестницы показывают, как Мозырь приспособился к холмам для ходьбы пешком, то городской серпантин — тот же принцип, только уже для автомобилей. Большинство дорог тут не пробивают склоны напрямую, а аккуратно огибают их несколькими поворотами, постепенно набирая высоту.
Самый живописный автомобильный участок Мозыря — S-образный конец улицы Интернациональной, упирающийся в Советскую. Из-за сочетания высоты, поворотов и панорамных видов серпантин прямо-таки тянет назвать маленькой городской версией Трансфэгэрашской трассы в Румынии. Среди местных ходят рассказы, что раньше зазевавшиеся водители не всегда справлялись с поворотами и даже вылетали с холма на улицу Советскую. Насколько это правда, уже трудно отделить от городского фольклора, но рельеф тут действительно выглядит весьма экстремально.
Спустившись вниз, можно выйти к площади Максима Горького. Дальше маршрут можно выбирать по настроению: направо — к промышленной истории Мозыря, налево — к религиозной.
Справа находится пивзавод — одно из старейших предприятий города. Его история начинается в 1885 году, когда в Мозыре появилась первая крупная частная пивоварня. Для уездного города конца XIX века это было заметное производство: завод создавал рабочие места и поставлял напиток не только в сам Мозырь, но и в окрестные населенные пункты. После революции предприятие национализировали, в советские годы оно продолжило работу.
Сегодня пиво здесь уже не варят, но завод сохранил производство других напитков, в том числе кваса. Отдельный интерес представляет культовый магазин-бар при предприятии, который называется «Кимборовка» — как деревня, которая когда-то была на этом месте. По рассказам местных, внутри сохранился почти дореволюционный интерьер. Увидеть это место нам, увы, не удалось. График работы оказался крайне странным: бар почему-то закрыт по вторникам и средам.
Если же от площади Горького идти в другую сторону, дорога приведет к кафедральному собору Архангела Михаила. Он стоит на одном из холмов старого Мозыря и выглядит непривычно для православного храма: это не традиционная церковь с пятью куполами, а бывший католический костел бернардинского монастыря в стиле позднего барокко. В начале XIX века, уже во времена Российской империи, его передали православной церкви.
Самая трагическая страница истории собора связана с советским временем. В 1930-е храм закрыли, а в его стенах разместилась тюрьма НКВД Полесской области. Здесь находились камеры, проводились допросы и выносились приговоры в годы сталинских репрессий. По данным историков и церковных исследователей, через эту тюрьму прошли тысячи людей, а часть смертных приговоров были приведены в исполнение прямо здесь.
После войны храм снова открыли, а в конце XX века началось его полноценное восстановление. Сегодня внутри можно увидеть росписи и работы белорусского художника Александра Исачева — одного из самых популярных и в то же время загадочных живописцев Беларуси.
Обязательно стоит спросить на кассе о возможности попасть в подземелье собора. Это не закрытая зона, но, как выяснилось, многие туристы просто не знают о ее существовании. Там находится криптовый храм, посвященный памяти новомучеников и пострадавших в годы репрессий.
Как и многие старые места Мозыря, собор окружен легендами. Среди местных популярны рассказы о тайных подземных ходах, которые якобы связывали храм с разными частями города. Полноценной сети катакомб историки не подтверждают, но отдельные подземные коммуникации действительно существовали. Один из ходов, по городским преданиям, уходил под Припять, однако он давно забетонирован. С ним связана типичная для таких мест легенда о парочке, которая якобы спустилась в тоннель и больше не вернулась. Еще один подземный объект сохранился, но теперь используется как часть городской ливневой системы.
После лестниц и серпантинов хочется проверить, как город и окрестности выглядят с другого вида транспорта — разумеется, выбор пал на легендарный трамвай.
Местную трамвайную линию — одну из всего четырех в Беларуси — открыли в 1988 году, когда в городе активно развивалась нефтепереработка и сотни сотрудников ежедневно должны были добираться в промышленную зону. Запуск мозырского трамвая стал одним из последних крупных проектов такого типа в СССР. Маршрут связал жилые районы Мозыря с заводом и изначально задумывался как чисто рабочая транспортная артерия.
Трамваи все так же продолжают ходить по линии и сегодня, парк даже обновляется современными машинами: два года назад на маршрут вышли вагоны производства завода «Белкоммунмаш». Но нам достался тот самый вайбовый привет из прошлого — классический советский КТМ-5 из Усть-Катавы, один из самых массовых трамваев СССР.
Кроме заводчан, трамваем активно пользуются дачники. На станции рядом с поселком Раевские мы как раз и подсели в вагон, тут же получив замечание от строгой тети-контролера: трамвай, вообще-то, ведомственный, так что фотографировать салон нельзя. Пришлось убрать камеру и просто смотреть в окно. Впрочем, именно ради этого, собственно, и стоит потоптаться около получаса на остановке, а затем отжалеть 1,3 рубля: где еще вот так вот с ветерком прокатишься в громыхающем советском вагоне сквозь поля и лесополосы?
У горожан, кстати, отношение к трамваю скорее прохладное. Как транспорт он не считается удобным: маршрут проходит практически по прямой, по самой ровной части Мозыря, не затрагивая главные холмистые районы. Расписание заметно сложнее, чем у обычного общественного транспорта (оно подстроено в первую очередь под рабочих) — в итоге небольшое расстояние в несколько внутригородских остановок многие предпочитают просто пройти пешком. Кататься на мозырском трамвае просто так, без необходимости ехать на завод или на дачу — занятие скорее туристическое.
Наша поездка закончилась почти неожиданно: не доезжая до ворот трамвайного депо, пассажиров начали высаживать. «Конечная. Или вы хотите в столовую?» — спросила контролер. Мы помотали головами, вышли и только потом подумали, что предложение звучало слишком конкретно, чтобы быть случайным. Вернулись, нашли ту самую столовую — и не пожалели. Оказалось, что это отличный финал маленького путешествия: здесь вкусная и разнообразная еда, большие порции и вполне демократичные цены.
Финальную точку всей прогулки по Мозырю стоит поставить там, где город прямо-таки кардинально отличается от всего, что мы увидели в нем до этого. Отправляемся на окраину, которую местные называют просто «станция Мозырь». Это территория Железнодорожного микрорайона, которая давно живет своей отдельной жизнью и имеет неоднозначную репутацию. Одни вспоминают ее просто как барачный поселок с сомнительным контингентом, другие видят в ней один из самых атмосферных уголков города.
Выглядит он действительно необычно. Невысокие деревянные многоквартирные дома, большие дворы, зелень, палисадники и отсутствие привычной городской суеты делают его похожим на Осмоловку — только не минскую и кирпичную, а деревянную и полесскую. Здесь нет ощущения заброшенности, которое часто связывают со старыми бараками, — наоборот, многие дома более-менее ухожены, окрашены в разные цвета, а вокруг них сохранилась живая дворовая среда. Плюс обязательный набор настоящего старого района на юге: дикие абрикосы и огромное количество котов, чувствующих себя полноправными хозяевами территории.
История этих домов до конца не ясна. Один из жителей пересказал нам популярную местную версию, по которой бараки после войны строили пленные немцы — очень распространенный сюжет для Беларуси. Но в случае Железнодорожного микрорайона документальные подтверждения этому найти сложно. Есть и другая гипотеза: часть домов могла появиться еще в 1930-е годы, когда район возле станции активно развивался как рабочий поселок. Бараки поставили в качестве «времянок», но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.
В любом случае сама архитектура хорошо вписывается в европейский контекст. Деревянные многоквартирные дома и целые кварталы из них — это не какая-то исключительно постсоветская история. В Финляндии, Дании, Эстонии и других странах Северной Европы такие районы сохранились, реставрируются и воспринимаются как ценная часть городской среды со своей атмосферой. Кто знает, может, и у мозырской «станции» найдется похожий потенциал.
Есть у района и кинематографическая слава. Именно здесь снимали сцены российского сериала «Чернобыль»: старая деревянная застройка хорошо подошла для воссоздания атмосферы советского времени. Еще, как и любой старый район, «станция Мозырь» имеет собственные городские легенды. Самая известная — история о ведьме, жившей в одном из бараков. По рассказам, после ее смерти в доме пришлось разобрать крышу, чтобы душа смогла улететь куда надо.
А куда теперь надо нам? Да, в общем-то, на этом все. Железнодорожный микрорайон, пожалуй, самое неожиданное завершение прогулки по Мозырю, но после всех оврагов, холмов и лестниц, где приходится бесконечно то подниматься, то спускаться, здесь наконец можно просто остановиться и никуда не спешить.
Откройте Беларусь по-новому вместе с «Белкарт»! Мы объединили региональные особенности, уникальность каждого уголка страны и оживили в визуальных образах. Это не вымышленная Беларусь, а та, в которой мы живем каждый день. И каждый день в любом уголке страны «Белкарт» рядом — в каждой оплате карточкой или смартфоном с приложением «Белкарт Pay». Вы легко оплачиваете покупки, бронируете экскурсии — в любом месте, где доступна безналичная оплата, — платеж проходит быстро и безопасно. «Белкарт» ближе не только географически, но и по духу, настроению, ощущению дома, где бы вы ни находились.
Нравится читать Onlíner? Добавьте наши новости в «Основные источники» Google
Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро
Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by