После новостей о сложностях при получении визы, многочасовых очередях на границе и отмененных рейсах возникают мысли: «А я точно настолько сильно люблю путешествовать?» Ответ «Точно!» может привести не только к смирению, но и к поиску альтернативных вариантов. Например, к изучению направлений с вылетом из Минска. Мы рассуждали недолго, решили сразу ехать проверять такой формат — и на неделю оказались в Дагестане.
Читать на OnlínerЕсли еще прошлым летом идея могла показаться спорной (добраться можно было только с пересадками), то в конце апреля «Белавиа» запустила прямые перелеты по маршруту Минск — Махачкала. Время в дороге — около четырех часов. Рейсы в обе стороны один раз в неделю, по пятницам. Так что отпускную программу нужно разрабатывать минимум на семь дней. Благо в регионе, где есть и горы, и море, сделать это несложно. Цена — от 706 рублей за билеты туда-обратно.
Мы готовим несколько материалов о нашем путешествии. В этом выпуске — все о главных природных красотах. Дисклеймер: может появиться непреодолимое желание начать собирать чемодан, если вы давно не были в отпуске. Но мы вас предупредили.
На протяжении всего путешествия наш гид говорил: «То, что вы видите сейчас, — это цветочки, ягодки еще впереди». Признаюсь честно, начиная с первой локации в его слова верилось с трудом. Какие ягодки, если эмоции уже передаются только междометиями? Однако способность удивляться оказалась выше прогнозируемой. Но пока не будем забегать вперед.
Легкий разогрев милыми, но не грандиозными точками предусмотрен не был, поэтому в первый же день путешествия мы приехали в Салтинскую теснину. Туристов сюда притягивают одноименный подземный водопад и, кажется, возможность почувствовать себя шаловливыми детьми.
Чтобы добраться до самого водопада, нужно пройти по щиколотку, а где-то и по середину голени в воде. Поэтому на входе есть несколько палаток, где предлагают взять в аренду очень высокие резиновые сапоги. Да здравствует самоидентификация «Кот в сапогах». Цена вопроса — 100 российских рублей (здесь и далее цены будут в российских рублях, 100 российских рублей равны примерно 3,65 белорусского рубля). Вход на водопад обойдется в такую же сумму.
Некоторые туристы брали с собой резиновые шлепанцы и бодро шли по ледяной воде. Добраться босиком не получится: слишком скользко. Часть пути можно пройти, только держась за цепи. Но не представляйте слишком суровые испытания: от входа до водопада пять минут с остановками на фото. Кажется, ни один серьезный взрослый не избежал соблазна от души пошлепать по воде — а когда в следующий раз представится такая возможность?
Сначала создается впечатление, что ты попал на съемки «Дюны-3». Скалы вокруг выглядят как компьютерная графика. Это чувство мы еще не раз словим в будущем. Но поскольку это только самое начало путешествия, хочется запечатлеть каждый природный изгиб.
А потом ты видишь его — единственный в Дагестане подземный водопад. Вода падает с высоты 20 метров из почти идеально круглого отверстия в скале. При желании до природной достопримечательности можно дотронуться: к водопаду есть несколько подходов на разных уровнях. А вот купальщиков в июне мы не заметили.
С одной стороны, полуруины села не попадают в категорию «Природные красоты», с другой — достаточно оглядеться вокруг, чтобы все вопросы отпали.
Путь к селу напоминает испытание на прочность, но обещание тех самых «ягодок» вдохновляет двигаться вперед. Чтобы добраться до точки, нужно оставить свою машину на стоянке и пересесть на более проходимый транспорт. Если у вас слабый вестибулярный аппарат, эту поездку вы запомните надолго. Если сильный — все равно запомните, потому что такую тряску регулярно доводится испытывать только космонавтам и тем самым водителям дагестанских уазиков. А, ну и туристам — это далеко не последняя точка на маршруте с таким бонусом. Цена поездки — все те же 100 российских рублей в одну сторону.
Но настоящий «сюрпрайз-сюрпрайз» поджидает впереди: поездка — это только самое начало. Из машины вас высаживают и указывают на самую вершину горы — путь надо держать туда. Сначала это кажется шуткой: расстояние выглядит непреодолимым. Но раскрасневшиеся, спускающиеся с горы другие туристы подтверждают: нет ничего невозможного.
Причем идут вверх все — от опирающихся на трости пожилых людей до молодых родителей со спящими в слингах младенцами. Нам везет: погода обещает мощнейший ливень, но сдерживается — и просто скрывает солнце на время нашего подъема. К слову, село находится на высоте 1500 метров над уровнем моря. За время пути мы успеваем раз 30 спросить у нашего проводника: «А там точно красиво?» За час подъема любопытство распаляется до максимума.
Ближе к концу дороги — родник с чистой водой. Начиная с этой отметки абсолютно все идущие навстречу туристы подбадривают утомленных путников: «Вы молодцы, осталось совсем чуть-чуть, скоро будет такое! Такое!» Интересно, наверху выдают какую-то инструкцию? В любом случае приятно, и предвкушение окончательно побеждает усталость. Хотя, когда вблизи слышится гул вертолета (да, такие экскурсии здесь тоже проводят), невольно думаешь: а на что я был бы готов, променяв место в кабине?
Главный вопрос — почему именно это село? Во-первых, из-за его недоступности. Считается, что Гамсутль ни разу не был покорен захватчиками. К слову, по той же причине сюда какое-то время ссылали преступников. Во-вторых, из-за живописности — будто бы аул возводили по описанию из волшебной сказки. В-третьих, благодаря уникальной истории его последнего жителя. В эту информацию долго не верится, но он умер в 2015 году, много лет оставаясь в полном уединении.
Жители начали массово переселяться в более доступные районы около 30 лет назад. Неприступность стала проигрывать близости магазинов, школ и рабочих мест. Но не для Абдулжалила Абдулжалилова, которого прозвали «мэром Гамсутля». Он, как и до опустения села, продолжал засаживать небольшой огород и заниматься пчеловодством. Экскурсоводы и сейчас обязательно приводят всех туристов в его дом, где можно увидеть последние следы исчезающего уклада жизни.
— Раньше утвари было намного больше, но основную часть разобрали на сувениры, — прислушиваемся к рассказу экскурсовода небольшой группе. — Однако из оставшихся предметов все еще можно изобразить чаепитие у Безумного Шляпника.
Пока гуляем по селу, несколько раз слышим непонятный вопрос: «А вы не знаете, где дверь?»
Что за магическая конструкция? Ответ в небольшом ауле находится быстро. Оказывается, в одном из домов сохранились двери, которые ведут практически на край обрыва. Так в соцсетях зародился тренд на съемки именно с этого ракурса под песню «И по ночам мне снится вся красота, что в Дагестане…». Ее мы услышим еще много раз. Очень много раз. В пик сезона в очереди за заветным Reels можно провести около часа.
Вдоволь нагулявшись по опустевшему селу, спускаемся вниз. Инструкцию наверху не выдали, но, видя усталость, а иногда и обреченность поднимающихся путешественников, уже не можешь не сказать: «Вы почти у цели. И это определенно того стоит!»
Первая достопримечательность на маршруте, увидеть которую можно, не преодолевая препятствий. Площадка хорошо оборудована, время в пути от парковки — ровно одна минута. Рядом продажа сувениров с заметными еще издалека папахами. Но даже больше покупок и красот, туристов привлекают живущие свою лучшую жизнь коровы.
Возможно, из-за отсутствия преодоления рассказ о водопаде получается совсем коротким: его просто нужно видеть. Лучше всего масштаб описывают сухие цифры: высота падения воды — 70 метров. Кстати, часть гидов уверяют, что лучшее время для визита на водопад — зима, когда он полностью замерзает в причудливой форме. Каньон Цолотль, уходящий в бесконечную даль на фоне, хорош в любую погоду.
Хотя локация и называется «Водопад Тобот», на самом деле, водопадов тут два. Точнее, три, но к третьему нужно подъезжать. Второй водопад находится практически напротив и называется Итлятляр. Он еще выше — 114 метров. И именно возле него организовали экстремальное развлечение — роупджампинг. Как раз для тех, кому не хватило преодоления.
Туристам предлагают прыгнуть со стометровой скалы. Решиться на такое непросто. Мы сами наблюдали, как человек в полной экипировке после инструктажа долго стоял у обрыва, собирался с силами, но так и не решился прыгнуть. Стоит такое удовольствие, которое, по слухам, может полностью изменить взгляд на мир, 6000 российских рублей, если хочется запечатлеть трансформацию на камеру — 7000.
Сразу развеем миф: Каменная чаша совсем не похожа на чашу, скорее по форме она напоминает селедочницу или супницу. На этом уточнения заканчиваются, спасибо за внимание. Что же такое Каменная чаша, помимо посуды для великанов? Это несколько природных залов среди скал. Сначала вы видите только горы, потом находите узкий проход между ними и оказываетесь в пространстве, как будто специально спроектированном для грандиозных приемов. Высота «стен» — 30 метров, длина основного «зала» — 17.
В следующий зал поменьше не рекомендуют ходить в светлой обуви. Но по легенде (такая информация не может быть выдумкой ушлых гидов) именно туда и надо двигаться, чтобы стать невестой в ближайшее время. Выбор серьезный: белые кеды в целости и сохранности или потенциальные белые туфельки в будущем.
Верх у Каменной чаши открытый (ведь она не называется «чаша с крышкой»), но клаустрофобы все равно могут чувствовать себя слегка дискомфортно. Благо снаружи еще 1000 и одна локация для фото — неклаустрофобов можно дождаться там.
И снова вопрос: какое отношение боевые башни имеют к природе? Ответ все тот же: это Дагестан, здесь все имеет отношение к природе. Села Гоор и Кахиб находятся неподалеку друг от друга. Официальная причина посетить их — те самые сторожевые башни. Неофициальная — убедиться, что за три дня видели еще далеко не все варианты расположения гор.
Начинаем с Кахиба. Чтобы добраться до остатков аула-призрака, сначала нужно пройти через вполне оживленное село — проезжать по нему на машине туристам не разрешают. По дороге попадаются магазины, больница, школа, мечеть… Так мы становимся невольными свидетелями размеренной жизни маленького поселения в летний полдень.
Совсем недавно к древнему аулу проложили канатную дорогу. Цена билета — 500 российских рублей в обе стороны. Чтобы туристы смогли вернуться, на руку надевают бумажный браслет. Попасть к скалам можно и пешком — в обход.
Тем, кто боится высоты, в Дагестане в целом приходится непросто, но в Кахибе преодолевать себя придется особенно часто. Тут и канатная дорога, и подвесной, слегка раскачивающийся на ветру мост, и здания на краю обрыва…
Башни высотой в шесть этажей были построены в XVI—XVII веках. Из пяти сохранилось только три. Раньше, по словам гида, можно было забраться внутрь, сейчас доступ ограничили: башни слишком неустойчивы. Их видно на большом расстоянии, поэтому в случае приближения врага прямо на них разжигали костры, чтобы предупредить об опасности жителей окрестных сел.
Золотым временем для Кахиба стал XIX век, тогда на скалах было около 350 жилых домов. Но со временем местные стали переселяться в более комфортную для жизни часть долины. Так появился Новый Кахиб. Кстати, если верить преданию, под аулом проходит сложная цепь потайных ходов, которые пока никому не удалось отыскать. Есть теория, что туристов здесь так много, потому что каждый думает: что ж, вызов принят!
Из Кахиба перемещаемся в Гоор. Древние постройки здесь сохранились хуже. Но туристы приезжают сюда совсем не за этим. Самостоятельно подняться можно, но проблематично. На выбор есть два альтернативных варианта: на лошади или на хорошо знакомом уазике. Цена отличается в десяток раз, впечатления — неизмеримо.
Конечно же, выбираем лошадей. Самых смелых готовы пустить в путь самостоятельно (под отдаленным присмотром), волнующихся ведут под уздцы.
«Наоборот, трусливые долго не живут! Это все неправду говорят. А я смелых вижу сразу», — смеется наш проводник. По пути успеваем узнать краткий пересказ его бурной биографии. Главные вехи — 4 жены и 12 детей, 13-й на подходе. В Махачкале Ахмед бывает по несколько раз на неделе, но долго прожить без гор не может, всегда тянет домой.
За болтовней дорога проходит незаметно и даже почти нестрашно, тем более в кармане оказывается найденная на дороге подкова — это к большой удаче.
«А теперь надо закрыть глаза!» — проводник ведет куда-то слегка сопротивляющуюся лошадь. «Открывайте! — и случается тот самый момент, который останется в памяти навсегда: лошадь, ветер и вид с самого края обрыва.
Рядом главная точка притяжения на местности — местный «Язык тролля». Не сфотографировался — считай, не был в Дагестане.
Чуть поодаль утес поменьше. Это место зарезервировано под конвейер фотосессий в длинных летящих платьях. Цена аренды — 500 российских рублей. На Сулакском каньоне высокая мода выйдет на другой уровень и цены поднимутся в два раза. На фоне звучит уже практически выученная наизусть песня про Дагестан. То тут то там слышатся эмоциональные возгласы: «Не могу больше, жарко». — «Потерпи, милая, кадры получаются просто бомба!»
После «Языка тролля» сами башни как будто находятся в легком забвении. Пока свое внимание на них не переключает местный гид Шамиль.
«Его здесь все знают», — объясняет наш проводник. И действительно, сложно не запомнить харизматичного мужчину, который с радостью фотографируется с каждым, еще и сам готов сделать лучшие кадры — на опыте.
Назад спускаемся на уазике — не так колоритно, как на лошадях, но под очень громкую кавказскую музыку. Еще один момент для фиксации в памяти.
Следующая локация — пример того, во что не веришь, пока не увидишь собственными глазами. Да не может быть вода настолько бирюзового цвета! Клятвенно заверяем: может. А между тем Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире и, без сомнений, самый глубокий в Европе. Его протяженность — 53 километра, а максимальная глубина — 1920 метров.
По дороге к каньону заезжаем на смотровую площадку у Чиркейского водохранилища. Здесь цвет воды уходит в насыщенную лазурь. Чтобы подчеркнуть романтичность ситуации, на площадке установлены качели, увитые искусственными цветами. Рядом виднеются остатки объявления, что удовольствие платное, — и напрочь игнорируются.
Смотровых площадок, с которых можно увидеть сам каньон, немало: все же протяженность в 53 километра дает о себе знать. Можно смело выбирать любую: цвет воды и крутые повороты видны с каждой без исключения.
Основная туристическая точка на каньоне — парк семейного отдыха «Главрыба». Тут и аттракционы, и рестораны, и рыбное хозяйство, и экстремальные развлечения, и даже пещера — точнее, пещерный комплекс «Нохъо». Вход для взрослых — 500 российских рублей, для детей — 200. Все время пребывания в пещере посетителей просят не снимать каски, как бы ни хотелось сделать косплей на Железный трон и «Игру престолов».
Сами пещеры непротяженные, выйти на другую сторону можно через несколько минут. Снаружи всех посетителей ждет подвесной мост (бесплатный), а еще зиплайн, тарзанка, горная экстрим тропа и высотные качели (уже за дополнительную плату). Почему-то именно здесь кажется, что контрастность окружающих красок выкручена на максимум.
После экскурсии все обычно отправляются в рыбное хозяйство на обед. «Рыбов» показывают и дают возможность покормить за символические 50 российских рублей, но в целом видно их и издалека.
И наконец, кульминация — возможность прикоснуться к каньону-рекордсмену. Телепортироваться вниз не выйдет, даже на зиплайне. Поэтому снова пересаживаемся на более мощный транспорт и отправляемся к самому подножию гор. Всего 40 минут пути и легкой (нет) тряски — и мы на месте. Фиксированной цены на водную «экскурсию» нет, все зависит от количества человек и умения договариваться.
Если бы мы только знали, что это такое… Но нет, с берега катание на катере выглядело легкой освежающей прогулкой. На деле же оно оказалось гонкой с преодолениями: не пересчитать, сколько раз катер оказывался стоящим практически идеально ровно на боку. Увы, запечатлеть самые эпичные моменты на профессиональную камеру без риска отправить технику к каньонным нимфам не было никакой возможности. Резюмируем словами: паникерам и тем, кто переживает за свои барабанные перепонки в присутствии паникеров, поездка может не подойти. Для остальных — претендует стать самым ярким опытом за все путешествие.
Моменты «Формулы-1» на воде перемешивались с легким покачиванием на волнах. В те минуты можно было дотянуться рукой, чтобы сполоснуться в водопаде или попить воды из каньона. Да, она абсолютно чистая! Такой цвет водоему придают частицы известняка и голубой глины, которые не вредят качеству источника.
И это только часть наших приключений в Дагестане. Сначала казалось, что по мотивам поездки можно написать поэму, а потом — что фраза «Это было так красиво!» максимально емко описывает любую локацию. Мы еще расскажем о других популярных местах Дагестана. Любители моря, не волнуйтесь: информация тоже собрана. А пока можно посмотреть на карте, где находятся самые туристические места. Только не используйте белорусскую систему подсчетов времени в пути: горный серпантин быстро приучает забыть о спешке.
Благодарим за помощь в подготовке материала авиакомпанию «Белавиа» и АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Республики Дагестан».
Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро
Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by