Полтора километра асфальта, три школы и одна больница на всю страну. Что изменилось за 50 лет?

Про путешествие в Оман мы уже рассказывали. В конце февраля из Минска запустили прямые чартерные рейсы в курортный город Салала. Говорили и о пляжном отдыхе, и об экскурсиях по уникальному региону Дофар. Только здесь из всех локаций в Персидском заливе бывает сезон дождей. Кстати, он как раз скоро начнется (длится примерно с июня по сентябрь). Поэтому пока полеты из Минска приостановлены — возобновиться они должны осенью. Хотя для местных и жителей соседних стран именно лето в Омане считается высоким сезоном: все съезжаются на юг страны, чтобы посмотреть на дожди, водопады и пышную зелень.

Мы же выбрали прямо противоположный путь — из Салалы неподалеку от границы с Йеменом переместились в столицу, которая куда ближе к ОАЭ. Как и Маскат, сама страна имеет вытянутую форму, поэтому расстояние между городами немаленькое — около 1 тыс. километров. Железных дорог в стране нет, так что из общественного транспорта можно добраться либо на автобусе (около 11 часов в пути), либо на самолете (за полтора часа). Цены разные, но нам повезло: билеты на самолет туда-обратно обошлись всего в $57. Так что при желании вполне можно на денек прервать пляжный отдых и слетать погулять по столице.

Показывать Маскат нам будут два местных гида — Юлия и Амаль. Начнем знакомство с городом вместе с Юлией — белоруской, которая живет в Омане уже 15 лет. В Минске она работала медсестрой, а за границей переквалифицировалась в профессионального гида. Уехала вслед за мужем: он родом из Ирака, но уже много лет живет в Омане.

Впечатляющий факт номер один: у Маската нет центра как такового. Точнее, их несколько на довольно приличном расстоянии друг от друга. Что, если задуматься, не так уж и удивительно для города такой формы. Мы отправляемся в район Матрах, где находится одноименный старый рынок. По пути рассматриваем город.

Большинство жилых районов построены в низине. Оман — одна из самых жарких стран, поэтому дома раньше старались возводить так, чтобы в них не попадали прямые солнечные лучи. А горы вокруг — еще и неплохая защита от нападений. Конечно, поселения появлялись вокруг источников пресной воды — в тропическом климате их ценили наравне с драгоценными металлами.

Кстати, оманцы очень гордятся своими древними ирригационными системами — афладж, которые внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Самые богатые дома строили вокруг личного источника воды. По наличию во дворе колодца можно было узнать о достатке семьи больше, чем по ювелирным украшениям или богатым нарядам. Дворы были закрытыми, без прямого выхода на улицу, чтобы женщины могли чувствовать себя защищенными от посторонних глаз и спокойно снимать головные уборы.

Если посмотреть на фото Маската образца 1970 и 2025 годов, сложно будет поверить, что это один и тот же город. До начала масштабных реформ это было архаичное поселение с узкими улочками, глинобитными домами и крепостными стенами. Основу экономики составляли торговля рыбой, финиками и традиционные ремесла. Хотя нефть на территории Омана нашли в 1960-х, облик города за десятилетие почти никак не изменился: электричество и водопровод были огромной редкостью. Многие местные жители вели кочевой или полукочевой образ жизни. Красноречивее всего о ситуации может сказать один факт: на всю страну было полтора километра асфальтированных дорог — они вели к дворцу. А еще на всю страну было только три школы и одна больница. Всего за 10 лет в Омане открыли 363 школы и 28 больниц, а протяженность дорог к нашему времени достигла 126 тыс. километров.

В тот период население города составляло около 50—70 тыс. человек, а всей агломерации — около 100 тыс. По современным оценкам, в столице вместе с пригородами живет более 2 млн человек. Около 40% — приезжие из Индии, Пакистана и Бангладеш. В Оман они едут на заработки. Все население страны вместе с мигрантами составляет около 5 млн человек. При этом площадь Омана — 309 тыс. квадратных километров, так что плотность населения, казалось бы, невысокая. Но нужно учитывать, что около 82% всей территории занимают пустыни, а еще 15% — горы.

Но вернемся к истории Омана. Как такие глобальные перемены стали возможны? Все дело в приходе к власти султана Кабуса и его реформах. В 1970 году он путем переворота сверг с престола своего консервативного отца и начал кардинально менять жизнь в стране. Напомним, что Оман — это султанат, поэтому султан совмещает роль главы государства и правительства и обладает абсолютной властью. Так, султан Кабус сам занимал пост премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел. При этом султан может выбрать своего преемника, но им может быть только мужчина из его рода — династии Аль-Бусаид. Сейчас страной правит Хайсам бин Тарик Аль Саид, двоюродный брат предыдущего султана.

Напоминания о султане Кабусе в Маскате есть на каждом шагу. Во-первых, в его честь названа главная мечеть (там мы еще побываем). Во-вторых, главная магистраль столицы. В-третьих, аэропорт. В-четвертых, университет. Более мелкие объекты даже не будем пытаться перечислять. День его рождения считается национальным праздником, а еще есть День Возрождения: каждый год 23 июля отмечают начало его правления. И все это искренне. Даже Юля рассказывает: когда стало известно о смерти султана, они с мужем оба плакали, что уж говорить о самих оманцах.

Восточный базар XVII века: кинжалы и перстни к вашим услугам

И снова к экскурсии. Название рынка Матрах отсылает к «темноте». Он был построен так, чтобы в него не проникал солнечный свет. За прошедшие столетия ассортимент на прилавках, конечно, изменился, но не кардинально. Очень много традиций по-прежнему актуальны в повседневной жизни. Торговать поблизости начали еще в XVI веке, когда Маскат захватили португальцы. Именно они построили знаменитые форты.

Изначально здесь располагался рыбный рынок — торговали прямо с лодок. Но уже два столетия тут можно найти, кажется, абсолютно все. Сейчас здесь около 4 тыс. лавок. Есть более туристическая часть, а есть та, что ориентирована на местных. Но некоторые товары интересуют обе категории покупателей.

Например, ладан. Оман называют «землей ладана», поэтому этим узнаваемым ароматом пропитано буквально все. Специальные курильницы расставлены в лобби каждого отеля, во многих магазинах, специальные аромалампы есть в каждом доме. Кстати, есть у такой увлеченности и вполне разумные объяснения: запах ладана должен отпугивать насекомых, а смолы — бороться с плесенью. Больше о том, как добывают ладан, а затем используют его в парфюмерии, мы рассказывали здесь.

Что еще? Конечно, традиционная одежда. Оманцы используют ее не только на праздниках, а многие регулярно ходят в ней на работу. Речь про длинные свободные рубашки для мужчин — дишдаши. К слову, на работу и в официальные учреждения можно ходить только в белом цвете. К рубашке обязательно идет шапочка — кумма. Перечень всех допустимых узоров для нее закреплен законодательно. Если его изменить, можно получить штраф. Кстати, по ним можно определить, из какого региона человек (всего в Омане их 11). Опытная Юля без проблем называет родные места любого проходящего мимо человека. На официальные мероприятия поверх куммы мужчины повязывают шарф. Женщины чаще всего ходят в абаях — широких платьях, в основном черного цвета, с покрытой головой. У их нарядов тоже есть особенности, которые отсылают к малой родине.

Важной частью мужского наряда также считается тонкая трость — она есть у каждого взрослого мужчины. Сейчас ее используют как аксессуар, а не по прямому назначению (раньше она была актуальна для пастухов при перемещении по горам). А в наше время она может пригодиться разве что для традиционного мужского танца.

Кроме того, у каждого оманца обязательно есть короткий изогнутый кинжал — ханджар. Он изображен на гербе Омана. Обычно его делают из серебра — хотя бы 85%-ного, но чаще чистого. Опять же у каждого региона свои особенности. Рукоятка может быть деревянной, серебряной, украшенной перламутром или кораллами. Так, антикварный кинжал XIX века стоит около $2 тыс.

На каждом должно быть от четырех до девяти колец — чем выше статус, тем их больше. За них цепляется ремень (старинные ремни тоже сделаны из серебра). А еще футляры — один для пинцета, которым из носа убирали песок в пустыне, а второй — для аналога сурьмы — темной подводки для глаз, которая должна была защищать от пыли и глазных болезней. Пользовались ей, к слову, только мужчины. Делали ее из угля с добавлением эфирного масла — некоторые мужчины продолжают использовать ее до сих пор.

А еще у каждого мужчины обязательно должен быть серебряный перстень с цветным камнем, золото не приветствуется. Раньше они были своеобразным материальным гарантом для близких на случай смерти главы семьи.

Свои украшения есть и у женщин, причем куда более массивные. Например, внушительных размеров браслеты и подвески использовали как свадебные украшения. В некоторые прятали суры из Корана — для защиты. При этом дребезжащие элементы своим звуком должны были отпугивать злых духов. Сейчас такие украшения можно встретить разве что на пожилых женщинах, молодые девушки предпочитают утонченное золото. Кстати, жених обязательно дарит невесте украшения к свадьбе.

За чем на рынок приходят местные? Обязательно за специями — их покупают свежими и только на развес. За кофе — по традиции его обжаривают с кардамоном. За индийским кашемиром — ткань очень ценится у местных модниц и сейчас. В некоторых лавках можно заказать пошив одежды по индивидуальным меркам.

Заглядываем в иранский магазин, где продают специи. Маскатские хозяйки заходят сюда за самой дорогой специей — шафраном. Нам везет: нас угощают чаем с молоком и шафраном, размешанным палочкой корицы. Черный чай (здесь его называют красным) местные пьют крайне редко.

Помимо чая, обязательное шоу — определить по запаху мяту и научиться выбирать шафран. Если размешать в воде шафран высшего сорта, то жидкость получится золотистой, а если второго — красно-оранжевой. Стоимость одного грамма элитной специи — 3 реала (около 25 белорусских рублей), более дешевого шафрана — 1,25 реала (около 10 рублей).

Само здание рынка было построено еще в XVII веке. Многие элементы — из тика, который не деформируется от влажности. Так что, несмотря на близость моря, дух старинного шумного базара здесь все еще можно уловить в разных деталях. При этом атмосфера довольно расслабленная: торговцы обязательно пригласят вас в свою лавку, но бежать за вами вслед вряд ли будут. Тем не менее забывать, что это все же восточный базар, не стоит: начальная цена может отличаться от финальной в пять раз. Торговаться здесь — это не вопрос выбора, а обязанность.

Мы попали в Оман во время священного для мусульман месяца Рамадан. Напомним, что во время него верующие держат пост: не употребляют пищу и воду от рассвета до заката. Поэтому ритм жизни в городе довольно сильно меняется. Так, днем закрыты практически все кафе. Даже туристам не рекомендуют есть и пить на улице. У госучреждений сокращенный рабочий день: чиновники начинают работать уже в семь утра и могут заканчивать к полудню или часу дня. До ифтара — вечернего приема пищи — принято отдыхать дома. Поэтому днем в Рамадан город кажется полупустым. Так что впечатления от поездки в этот период и в любой другой могут довольно сильно различаться.

Оперный театр без певцов, золотая дверь без золота и ковер размером с небольшое футбольное поле

А мы продолжаем осматриваться вокруг. Юля обращает внимание на резные балкончики. Это наследие тесных отношений Омана и Занзибара: какое-то время островом правили султаны. В XIX веке столица султаната находилась вовсе не в Маскате, а в Африке. Среди местных жителей и сейчас выделяют занзибарских оманцев, которые многими поколениями жили на Занзибаре и только гораздо позже вернулись на материк. Некоторые оманские семьи остались там и сейчас.

Именно виды набережной у рынка Матрах часто попадают на открытки и являются одними из самых узнаваемых среди туристов. Здесь же пришвартованы две султанские яхты и останавливаются круизные лайнеры.

Напротив набережной расположена одна из самых старых действующих мечетей в Маскате — Аль-Зульфа. Кстати, бо́льшая часть оманцев не принадлежат к двум основным течениям ислама, а считают себя ибадитами, но в религиозные тонкости погружаться не будем. Лучше дальше отправимся исследовать город.

По дороге к дворцу останавливаемся на площадке, с которой открывается вид на Старый город. Все так, как и рассказывала Юля: дома построены в низине и окружены скалами, на которых возвышаются форты.

Всего в распоряжении семьи султана десять резиденций. В Маскате находится королевский дворец Аль-Алам, который используют для приемов и государственных церемоний. Однако живет королевская семья в другом месте. Сам дворец был построен 200 лет назад, однако его облик полностью преобразился в 1972-м — по указанию султана Кабуса. Кстати, название резиденции переводится как «флаг». Попасть внутрь могут только официальные делегации, у туристов есть возможность рассмотреть дворец снаружи.

Как рассказала Юля, не так давно возникла новая (довольно скромная, на наш взгляд) церемония спуска флага — мы как раз за ней понаблюдали. Раньше флаг опускали, только когда глава султаната покидал пределы страны, сейчас — когда он уезжает из дворца.

Вторую часть экскурсии нам провела Амаль. Сама она родом из Татарстана, но вышла замуж за местного — как раз за занзибарского оманца, о которых мы упоминали.

Пожалуй, если вы съездили в Маскат, но не побывали в мечети султана Кабуса, поездку можно не засчитывать. Это сооружение — главный символ города, а в каком-то смысле и страны в целом.

Открыли мечеть в 2001 году (как можно догадаться, по инициативе султана), строительство шло шесть лет. Это самая большая мечеть в султанате: она вмещает до 20 тыс. верующих. Кстати, это единственная мечеть в Омане, которую могут посещать немусульмане во время Рамадана. Высота главного минарета (всего их пять) — 90 метров, и в стране нельзя строить здания выше него.

Для возведения мечети использовали около 300 тыс. тонн индийского песчаника, итальянский мрамор, золото и бесчисленное количество кристаллов Swarovski. Основной зал украшает ковер ручной работы — второй по величине в мире (70 на 60 метров). Его ткали 600 иранских мастериц на протяжении четырех лет. Вес ковра — 21 тонна.

Еще один повод для эстетской гордости — главная хрустальная люстра, украшенная 600 тыс. кристаллов Swarovski. В высоту она достигает 14 метров, а в диаметре имеет 8. Вес тоже внушительный — 8 тонн. Сам главный зал спроектирован так, чтобы голос имама был слышен в любой точке без микрофона.

Еще одно уникальное здание, которое вы встретите в любом гайде как маствизит, — это Королевский оперный театр. Вообще-то, его строительство местные жители восприняли совсем не так радостно, как возведение мечети. Вдохновителем, а также спонсором его появления был султан Кабус, который сам получил музыкальное образование и играл на органе, да и в целом считался тонким ценителем искусства.

Проект задумывался как «мост между Востоком и Западом», ведь это первый оперный театр на всем Аравийском полуострове. Открыли его в 2011 году концертом Пласидо Доминго. Несмотря на заявления о любви султана Кабуса к классической музыке, он был в театре только один раз — на открытии.

Местные жители отнеслись к появлению театра с большой настороженностью: что опера, что балет оказались максимально непривычным форматом и первое время даже шокировали публику. Кстати, в театре и сейчас нет собственной оперной или балетной труппы, только Королевский симфонический оркестр Омана. Однако на своей сцене театр активно принимает гастролирующие труппы из других стран.

Немного о дизайне. Фасад здания украшен минералом «Роза пустыни», а интерьеры выполнены из итальянского мрамора, местного гранита, резного бирманского тика и инкрустированы золотом.

Несмотря на довольно традиционную отделку, театр очень современный. Так, именно здесь находится самый большой передвижной орган в мире. А размеры зрительного зала и сцены можно регулировать с помощью специальных платформ — количество мест может составлять от 850 до 1150.

Цена билетов — от 12 до 600 реалов за ложу на четырех человек (от 100 до 5090 белорусских рублей). Интересно, что сами ложи выполнены в форме традиционных сундуков для приданного.

В холле расположилась коллекция уникальных музыкальных инструментов, которую театру передал в дар султан. Например, там можно увидеть скрипку, помещающуюся в карман, и хрустальную флейту, каких всего четыре в мире.

В список обязательных для чекина локаций по ошибке может попасть золотая дверь на входе в один из банков. Плутоватые гайды уверяют, что она то ли сделана из чистого золота, то ли как минимум покрыта внушительным слоем из него. И это абсолютная ложь, иначе ее бы уже давно попытались распилить на сувениры. Но эффектные фото для соцсетей никто не отменял.

Кстати, в Маскат можно ехать не только за культурной программой, но и за пляжным отдыхом: город стоит на берегу Оманского залива. Однако есть нюансы. Согласно местным законам, все пляжи считаются общественными, поэтому загорать и купаться в бикини на них нельзя: рискуете заработать немалый штраф. Если быть в открытом купальнике на пляже — до 100 реалов (850 рублей), а если в городе — до 200 реалов (1700 рублей). В худшем случае туристам может грозить депортация из страны. Однако некоторые отели расположены в бухтах, поэтому пляжи получаются закрытыми от посторонних глаз — там можно чувствовать себя абсолютно расслабленно.

Что еще нужно знать перед поездкой в Маскат? Туристам надевать абайи или дишдаши не нужно: это, наоборот, будет воспринято как неуважение. Но придерживаться правил дресс-кода стоит: не надо появляться на улице в одежде с открытыми плечами и коленями и глубоким декольте.

Маскат — это не тот город, который можно обойти пешком. Вы можете находить 30 тыс. шагов, даже не добравшись от одной достопримечательности до другой. Здесь нужно перемещаться на транспорте. И с этим могут возникнуть вопросы: общественный транспорт развит не очень хорошо, так как он не сильно востребован у местных жителей. Автобусы есть, но сеть не так широко распространена и ходят они не очень часто. Выходом может стать аренда автомобиля или такси.

Но ведь и едут в Оман не за современностью, а чтобы застать живую, непридуманную традицию, совсем непохожую на привычную нам повседневность.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by