Что за святой Марк и почему его именем названо все

В Венеции не покидает ощущение, будто время здесь законсервировалось и с XVII века стрелки старинных часов больше не сдвигались с места. Иосиф Бродский часами ходил по узким улочкам, до боли напоминавшим ему родной Петербург.

«Если существует перевоплощение, я хотел бы свою следующую жизнь прожить в Венеции — стать там кошкой, чем угодно, даже крысой, но обязательно в Венеции», — говорил он в одном из интервью.

Поэт приезжал сюда на протяжении 20 лет, непременно поздней осенью или зимой. Здесь же его и похоронили, а могила Бродского стала еще одной туристической достопримечательностью.

Вообще, осень — идеальное время для поездки в Венецию: туристы уже схлынули, а холода еще не наступили. В городе каждый дом можно назвать исторической достопримечательностью, ведь он практически не поменял свой облик с XIV века.

Основная концентрация памятников архитектуры находится в районе площади Сан-Марко (Piazza San Marco), здесь же последнюю тысячу лет проходит знаменитый Венецианский карнавал (в феврале).

Святой Марк считается покровителем города, хотя его мощи жители Венеции просто украли вместе с тонной произведений искусства и вывезли из Александрии, спрятав среди свиных туш.

По этому случаю в городе и построили собор Святого Марка. Сейчас вход в него стоит €10 и предполагает минимум полчаса ожидания в очереди, но половину можно увидеть бесплатно через вход слева, который предназначен для верующих.

Чуть позже на площади появились Дворец дожей (правителей Венеции), часовая башня Torre dell’Orologio, почти 100-метровая колокольная башня (бывший маяк, а теперь смотровая площадка).

Одну из самых известных достопримечательностей Венеции — колонны Святого Марка и Теодора — тоже привезли из очередного крестового похода. В Средние века здесь казнили преступников, поэтому ни один местный между колоннами не пройдет: плохая примета. Мы, конечно, не суеверные, но решили не рисковать.

Посещение обзорной площадки в колокольне на площади Сан-Марко также стоит €10, но есть бесплатная альтернатива — площадка на крыше торгового центра T Fondaco dei Tedeschi. Главное, чтобы не шел дождь: тогда ее закрывают.

На площади также можно найти мост Вздохов, который соединял здания суда и тюрьмы. По легенде, приговоренные к смерти в этом месте смотрели на город в последний раз и тяжело вздыхали.

Сколько бы ни происходило пожаров, наводнений и других катаклизмов, венецианцы реставрировали здания практически в первозданном виде, редко добавляя в облик строения что-то новое. Поэтому площадь Святого Марка на старинных картинах и вчерашних фото выглядит практически одинаково. Впрочем, как и удаленные ее уголки. Изредка на пути даже встречались модные местные бабушки-дедушки, которые с утра заправились эспрессо в ближайшем кафе и под ручку шли домой.

Идеальный план — уйти куда подальше и заблудиться

Но туристический центр — это еще не сама Венеция. Лучшее, что можно сделать здесь, — это не пользоваться путеводителями и позволить себе заблудиться где-то подальше от центральной площади. Просто идти куда глаза глядят и находить абсолютно удивительные вещи для не избалованного сохранившейся стариной белоруса.

Примерно так в бесконечных переулках нашлась книжная лавка Libreria Alta Acqua, или «Библиотека на поднимающейся воде». Это магазин с тысячами книг, которые хранятся в ваннах, гондолах, лодках и тазиках — и совсем не для привлечения туристов, а потому, что магазин постоянно затапливает: его задняя дверь выходит на один из каналов. Впрочем, для привлечения туристов тут тоже кое-что есть: стены из настоящих книг, которые однажды не удалось спасти от очередного потопа.

За кассой часто стоит сам владелец, Луиджи — начитанный кошатник, которого даже в магазине окружают питомцы. В книжной лавке постоянно живут несколько котов, которые однажды прибились к Луиджи и стали здесь почетными мышеловами. Они же изображены на сувенирных открытках в магазине и одобрительно мурчат, если почесать их за ушком. У котов здесь даже есть официальный котографер, выпустивший альбом фотографий «Коты Венеции».

— Пойдем, покажу тебе этого кота, он сейчас как раз проснулся, — говорит Луиджи, увидав, что я рассматриваю открытку с черным котом, и ведет меня в один из закуточков. — Доминик — мой любимчик, он давно здесь живет. А так у нас все коты общие, каждый может забрать себе питомца.

Мой питомец бы такого не оценил, поэтому я затарилась открытками. А вообще, здесь можно найти все — от старинных раритетных книг за €500 и журналов с репродукциями Пикассо за €10 до венецианских карт Таро и плакатов из семидесятых годов. А можно прийти и просто прочитать книги или оставить свои — на память. В общем, место максимально атмосферное.

Даже если до этого вы не питали страсти к живописи, прорисованные детали и сюжеты на многометровых полотнах, которым без малого полтысячи лет, просто не могут не завораживать. Так, в одной из ничем не примечательных с виду базилик Santa María Gloriosa dei Frari неожиданно оказался целый музей картин Тициана, а также могила художника, умершего в 1575 году. Ради этого венецианцам даже пришлось нарушить закон, предписывающий сжигать тела умерших от бубонной чумы, а не хоронить их.

За €3 определенно стоит заглянуть в собор Chiesa della Madonna dell’Orto, где находятся одни из лучших картин выдающегося венецианского живописца Тинторетто (и его могила, конечно же).

На улице Малипьеро, которая мало известна туристам, можно увидеть квартиру, где родился Казанова. Хотя он был путешественником и автором двух десятков книг, запомнили его разве что по любовным похождениям, описанным в автобиографии «История моей жизни».

Многое в Венеции до сих пор напоминает об эпидемии черной смерти — чумы, которая началась в 1575-м и за два года унесла жизни каждого третьего жителя города. Антибиотиков еще не придумали, поэтому смертность достигала 95%. Из тех же времен пришел один из самых узнаваемых символов Венеции — чумной доктор в маске с длинным клювом. Хотя все «лечение» в Средневековье заключалось в прижигании бубонов и кровопускании, чумные доктора получали за это огромные деньги.

Клюв чумного доктора выполнял роль респиратора: в него запихивали сильно пахнущие лекарственные травы, чтобы не чувствовать запаха больного и защитить окружающих от чесночного флера самого врачевателя.

В противочумный комплект также входили кожаный плащ, перчатки, штаны и шляпа, которые защищали самого лекаря.

В общем, в каждом жителе Венеции до сих обитает страх эпидемий, заметно усилившийся после коронавируса. Поэтому главный праздник для любого венецианца (после карнавала, разумеется) — это день избавления города от чумы. Каждый год 21 ноября все местные и паломники собираются и огромной колонной во главе с архиепископом идут к собору Santa Maria della Salute, построенном в XVII веке в память об избавлении города от черной смерти. На выходе из собора разворачивается уличная ярмарка с традиционной едой, но толкаться в очередях, от которых так хотел сбежать, — небольшое удовольствие.

В городе даже есть набережная Неисцелимых, по которой любил гулять Бродский, а раньше этой дорогой шли больные чумой перед отправкой на соседний остров. Недалеко от Венеции даже сохранилось несколько заброшенных островов, которые во время эпидемии использовали как карантинную зону и кладбище: Лазаретто (археологи обнаружили там более полутора тысяч чумных скелетов) и Повелья. У итальянцев они пользуются дурной славой, поэтому с того времени пустуют, посещение этих островов запрещено.

Почему проездные — плохая идея, и так ли дорога Венеция. Туристические лайфхаки

Если у вас есть виза (это пока главная проблема), в Венецию можно слетать из Польши за $25 в обе стороны. Хотя с учетом закрытых от Беларуси границ сделать это будет сложнее. Также для посещения Италии по правилам нужен ПЦР-тест или любая одобренная в ЕС вакцина. Но это в теории, на практике никто ни разу о них не спросил.

Второй плюс — космические цены на жилье осенью снижаются, и можно найти приличный номер на двоих за €40 на ночь. Дешевле бронировать жилье не в самой Венеции, а в материковой части — городе Местре. Оттуда очень часто ходят электрички за €4 и автобусы за €1,5. Ехать примерно 20 минут.

В самой Венеции запрещены любые виды транспорта, кроме водного. Никаких велосипедов, автомобилей и самокатов. Даже скорая, полиция и мусоровоз — это лодки с мигалками. По извилистым каналам ходят маршрутные трамвайчики — вапоретто — за €7,5 и водные лимузины — гондолы — за €80—100. Местные жители (а их здесь 50 тыс., или примерно каждый пятый) пренебрежительно кривятся в сторону последних и плавают только на вапоретто.

По статистике, гондольеры — самые богатые люди в Венеции, их доход составляет в среднем €12,5 тыс. в месяц. Но стать им сложно: в городе таких должно быть не более 430, стоимость посудины составляет от €30 тыс. до €90 тыс., а очереди на сдачу экзамена придется ждать годами.

На официальном сайте города есть много вариантов туристических проездных. Чаще всего путеводители советуют покупать их онлайн заранее, но есть нюанс: их стоимость. Проездной на двое суток стоит €30, и нужно будет доплатить столько же за проезд от аэропорта в обе стороны. Выгоднее купить билет на автобус до Венеции по прилете в аэропорту (от €8 до €12), а затем покупать билеты на автобус до гостиницы (если вы остановились не в самой Венеции) за €1,5. Вапоретто в самом городе может не понадобиться, если только вы не планируете посещать соседние острова (а Венеция состоит из без малого 200 островов). По городу приятнее перемещаться пешком — для этого здесь построено более 400 мостов, каждый со своей уникальной историей.

Для туристов также придумали абонементы на посещение музеев, но, если в запасе всего несколько дней, смысла в них тоже не много. Венеция — один сплошной музей, где в каждом соборе можно бесплатно полюбоваться подлинниками картин известных художников XV—XIX веков. При этом не нужно стоять в очереди, осенью вы будете там единственным посетителем.

Придется испытать всю силу воли, чтобы уехать из Венеции без сувениров: взгляд то и дело будет цепляться за очередную витрину с карнавальными масками или традиционным муранским стеклом. Так что лучше сразу закройте этот гештальт, купив что-то сделанное в самой Венеции. Для этого идите вглубь острова, к небольшим лавкам местных художников. Здесь можно найти расписанные вручную карнавальные маски, ювелирные украшения из муранского стекла, брелоки с чумным доктором, картины и еще много чего по вполне адекватным ценам. Примерно за эти же деньги вы купите китайский пластик с блестками в центре города.

— В этом магазине все маски делаем мы с мамой, она лепит их вручную из керамики, а я разрисовываю. Еще я увлекаюсь картинами, когда время позволяет, — девушка показывает на картины с книгами и переходит к прилавку с разной мелочовкой. — Вот эти украшения из серебра делают местные дизайнеры, брелоки тоже делают местные ребята, но не вручную, а под специальным прессом.

А в воскресенье можно набрести на блошиный рынок и купить в качестве сувенира бусы, часы или старые монеты — почти все по цене €15.

Из Средневековья в реальность заблудшего туриста возвращают разве что яркие витрины бутиков и модных кафе с мишленовскими звездами. В остальном Венеция оказывается не таким уж и дорогим городом (а если вам твердят об обратном, заведите этого человека в минский ресторан или торговый центр). Порции в кафе и ресторанах огромные, а ценник — чуть выше белорусского. Из традиционной местной кухни нужно обязательно попробовать пасту с сыром буррата, апероль-шприц, тирамису и чикетты — маленькие бутерброды. Это такие же символы Венеции, как и монументы на площади Святого Марка.

По соседству с бутиками и ресторанами есть магазины вроде «Все по €10» и супермаркеты с едой, так что, в отличие от Дании, от голода здесь не умрешь. За самыми вкусными заведениями лучше идти подальше от набережной и смотреть на те, где неспешно попивают апероль сами итальянцы. Практика показывает, что кухня в маленьких неприметных местечках гораздо лучше, чем в ресторанах с белыми скатертями. Говорят, все испортили туристы.

Затопленный город, пахнущий канализацией, и другие мифы о Венеции

Как ни странно, одно из главных заблуждений многих туристов — в том, что город строился на суше, а потом его затопило. На самом деле Венецию строили на воде, но со временем ее уровень стал подниматься, подтапливая здания.

Раньше на месте Венеции было болото, куда примерно в V веке стали перебираться жители материка, спасаясь от постоянных набегов варваров. В те времена дома располагались на маленьких островках суши и были максимально легкими и простыми. Но со временем город стал расширяться, и потребовалось что-то более монументальное.

Дно в этой части Адриатического моря глинистое и без камней, которые послужили бы хорошим фундаментом, так что древним венецианцам пришлось применить всю свою смекалку. Так город оказался стоящим на деревянных сваях из лиственницы и дуба, которые вбиты в грунт на глубину 8 метров. Стволы лиственницы привозили из Альп, дубы — с территории России. Они не разрушаются под действием воды, а каменеют.

Венеция и правда уходит под воду, за последний век — на 25 сантиметров. Учитывая, что город стоит на метр выше уровня моря, по самым оптимистичным подсчетам, в 2030 году он станет непригодным для жизни, а к 2100 году — полностью уйдет под воду.

Основной из причин ухода под воду стал не только выросший уровень воды в Мировом океане, но также колодцы и колонки с артезианской водой в городе, из-за которых проседал грунт. Теперь все колодцы закрыты, и затопление уменьшилось, но не прекратилось. Еще одна из причин — туристы, которые еще больше втаптывают его в воду.

Второй распространенный миф касается запаха в городе. Кажется, только ленивый не предупредит туриста о том, что город насквозь пропитался запахом канализации, ведь сточные воды из домов попадают сразу в каналы. Все это страшные сказки: даже во время отливов и жарким летом здесь нет никакого неприятно запаха, а вода в каналах чистая и изумрудная. На самом деле Венеция пахнет морской солью, сырой штукатуркой и миксом из парфюмерии, которой щедро поливают себя местные жители перед походом в театр.

Также принято считать, что Венеция — это маленький островок, напичканный достопримечательностями. Но на самом деле Венецианская лагуна состоит из 118 островов в Адриатическом море. Самые известные — непосредственно Венеция, Мурано, Бурано и Торчелло. Между островами легко разъезжать на вапоретто, на дорогу понадобится от 15 до 40 минут.

Остров Мурано прославился в Средние века своим стеклом, сделанным по особой технологии. И хотя изначально стекольный промысел хотели основать в самой Венеции, производство, связанное с огнем, могло уничтожить полгорода, поэтому все перенесли на ближайший остров. Мастера-стеклодувы не могли выезжать с Мурано, чтобы не вывезти за его пределы секреты изготовления стекла. На острове и сейчас есть множество фабрик, где производят муранское стекло.

Остров Бурано когда-то славился кружевами, которые плелись вручную по особой технологии, а сейчас стал первым номером в списке must see для каждого инстаграм-блогера. Домики на острове окрашены в яркие цвета — по легенде, чтобы приплывающие рыбаки в тумане увидели свой дом, но на самом деле все это сделано исключительно для туристов.

Торчелло был изначальной точкой строительства города на воде. Но в XI веке вода в каналах превратилась в болото, торговля остановилась, а люди стали гибнуть от малярии, которую принесли комары. В итоге большинство зданий разобрали и перенесли в Венецию, которая располагалась повыше.

---

Черная пятница в Каталоге

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ng@onliner.by