План максимум был таков: сутки провести в городе будущего Сингапуре (я бывал в нем и ранее, но он стоит того, чтобы возвращаться туда неоднократно, и заслуживает как минимум отдельной статьи), а после стартануть на остров Суматра, затем перебраться на Бали, оттуда — на острова Комодо, Флорес и Ломбок, потом обратно. И на все это — всего-то 16 дней.

Практически у любого нашего обывателя при слове «Индонезия» возникают ассоциации c Бали: бескрайние пляжи-баунти, синий океан, красотки в бикини, загорелые серферы, тусовки в барах. Но не менее интересно узнать, что Индонезию называют еще и Страной тысячи островов, желая подчеркнуть, что это крупнейшее в мире островное государство. На самом же деле островов, составляющих Индонезию, значительно больше — 13 667. Правда, площадь многих из них не превышает нескольких гектаров. Меньше половины из этих островов имеют названия и только 992 населены.

Земля и вода, дымящиеся вулканы и непроходимые джунгли, рисовые террасы и чайные плантации, древние храмы и дворцы, смешение языков и цивилизаций — вот что такое многоликая и неповторимая Индонезия. Также ее по праву можно назвать и страной вулканов, ведь их на островах более 500, 129 из которых активные. Во время нашего путешествия как раз начал извергался вулкан Агунг на Бали. Было эвакуировано около 100 тыс. человек, и мы волновались, как бы не отменили наш предстоящий перелет с Бали в Сингапур.

Двухдневный трекинг по джунглям Суматры после лесов Амазонки в Перу и джунглей Малайзии сильно не впечатлил. Однако пройти 30 км сквозь необычные растения, встретить орангутанов, огромных муравьев и ярких птиц, увидеть добычу каучука, переночевать в лесу на берегу горной реки — это было достаточно интересно.

Затем мы поспешили перелететь на Яву, в Джокьякарту, где находятся самые большие в мире древнейшие буддийские и индуистские храмы. Боробудур и Прамбанан внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Масштабы, конечно, впечатляют, особенно Боробудур — буддийский храмовый комплекс, который выглядит, как огромная мандала (символ, изображающий Вселенную). Все его элементы расположены в строгом порядке. Храмовый комплекс представляет собой трехмерную модель вселенной буддизма махаяны. Легенд вокруг его строительства несколько. Например, такая: храм был построен инопланетной цивилизацией для помощи землянам (или для порабощения землян). Или такая: он построен брахманами из самой Индии (в VII—VIII веке возникло королевство Шри Виджайя). Последняя версия считается официальной. Сотни людей приходят сюда ночью, чтобы встретить на ступеньках храма рассвет.

А потом началось то, ради чего, собственно, я и летел в Индонезию, — вулканы! Оговорюсь: я активный турист. В путешествиях вместо «овощного» отдыха предпочитаю изучать страну по максимуму.

Первым вулканом был Бромо на острове Ява — вполне себе туристический, достаточно невысокий (всего-то около 2400 метров) действующий вулкан. 12 часов на авто по Яве к самому вулкану порядком измотали. Наш водитель (к слову, полицейский) сразу же в ночь отправился обратно, рассчитывая, наверное, к утру попасть на службу. Мы заселились в какую-то конуру, поспали пару часов, и в три утра наш хозяин, покуривая сигаретку с марихуаной и забавно улыбаясь беззубым ртом, повез нас на своей гордости — джипе (аналоге уазика) к Бромо. Это основной бизнес местных. Практически все сдают жилье и имеют джипы, на которых и доставляют туристов к вулкану. Сначала мы встретили рассвет на смотровой площадке с видом на сам вулкан, а затем отправились к его подножию, чтобы взобраться на вершину. Сам же маршрут подъема достаточно несложный и вполне туристический, даже сделана лестница. Мы прошлись по краю и заглянули в огромнейшее жерло, откуда идут пар и дым, кипение и всякая жуть. Впечатлило!

Далее мы отправились к следующему интересному вулкану — Иджен. Специфика Индонезии такова, что покрытие относительно небольших расстояний занимает прорву времени. Например, 400 км можно ехать часов 12!

Поход на Иджен оказался уже сложнее: с трех часов ночи — полуторачасовой трек с фонариками на высоту и последующий спуск в кратер, где находится красивое кислотное озеро. В темноте видны клубы ядовитого и разъедающего глаза серного газа. Мелькают синие огни пламени (спускаться без респиратора я бы не рекомендовал).

Пару раз нас накрывало серное облако, и приходилось долго тереть глаза и откашливаться (несмотря на маску). Периодически видимость становилась нулевой. Наверное, такая обстановочка в аду. И вот в этих нечеловеческих условиях работают люди. Они умудряются добывать серу вручную. Как шахтеры. Нагружают корзины по 60—80 кг и, кашляя, тянут их наверх. Две ходки в день по 3 км в одну сторону — в результате $10 в кармане (кто там из офисного планктона жалуется на тяжелую жизнь?). Работают практически каждый день и неплохо по местным меркам зарабатывают. У каждого на плечах огромные мозоли — наросты от коромысел. Работают сосредоточенно, туристам улыбаются, пытаются втюхать какие-то фигурки из серы и просят сигареты, кашляют, некоторые даже маски не надевают. В общем, хорошая идея для пропагандистского кино в стиле «Учитесь, дети, хорошо, иначе пойдете в шахтеры!». Нечто похожее видел только в Перу на соляных копях, где соль добывают также вручную, а потом несут мешки из ущелья высоко в горы.

Разобравшись с Явой, переехали-переплыли на Бали, где пришлось разделиться с товарищем из-за нехватки времени и разности приоритетов. Он отправился на острова Флорес и Комодо к самым большим в мире варанам, достигающим 3—4 м в длину. А я, предварительно потратив день на снорклинг и поныряв с огромными скатами, переплыл на Ломбок, к моему самому яркому впечатлению за поездку — вулкану Ринджани.

Это второй по высоте активный вулкан Индонезии (3726 м). Последний раз он извергался в 2010 году.

Сама кальдера сформировалась в XIII веке в результате масштабного извержения. Естественно, в то время летописи никто не вел, и можно только предположить, какова была сила извержения, но некоторые ученые выдвигали версию, что именно это извержение стало одной из причин наступления малого ледникового периода (аномально холодного периода в Средневековье). Внутри кальдеры (циркообразная котловина с крутыми стенками и более или менее ровным дном вулканического происхождения; от кратера кальдера отличается происхождением и бо́льшими размерами — от 1,5 км в диаметре) — прекраснейшее озеро площадью 7×6 кв. км и виды столь шикарные, что уходить не хочется.

Трек с покорением вершины вулкана и спуском к озеру занял три дня в составе интернациональной группы в составе девяти человек (ребята из Германии, Швейцарии, Канады и Австралии). Маршрут был достаточно непростым даже для меня, более-менее подготовленного туриста.

Некоторые члены нашей группы вообще отказались подниматься на вершину (а это три часа ночного подъема от лагеря по сыпучей и очень крутой тропе и последующий часовой спуск). Однако встреча рассвета на вершине и открывающиеся виды — одна из причин, которые заставляют десятки людей штурмовать Риджани. Далее был тяжелый спуск по камням в кальдеру к прекрасному озеру. Вода прозрачная, видны плавающие рыбы, температура — градусов 20. Наплавались вволю. Затем перебрались к горячим серным источникам — будто побывали на курорте или в спа. Назад идти уже не хотелось, тем более если понимать, что это часов пять непрерывного очень крутого подъема.

В очередной раз удивили портеры — ребята, доставлявшие наши продукты, палатки и прочую амуницию наверх. С теми же коромыслами на плечах, в сланцах они быстрым шагом невозмутимо проходят там, где мы осторожничаем и топчемся в трекинговых ботинках, первыми приходят в лагерь и успевают разбить палатки, пока мы где-то там сзади потеем, отдуваемся и фотографируем прекрасные виды. А вниз умудряются бежать, перепрыгивая с камня на камень. Железные люди.

После тяжелых трех дней меня ожидало возвращение и вечер на Бали. Вкусная еда, массаж, сувенирные лавки, утром — дорога в Сингапур и путь домой. В самолете отсыпался, дома отъедался. Влез в прошлогодние джинсы, а это означает, что 4—5 килограммов за отдых потерял. Стоило все около $1500 на человека.

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. nak@onliner.by